有一种幸福 是冬日里和家人一起铜锅涮羊肉

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前两天冬至，在深圳的老友邀我做客，按照他们四川人的习俗，冬至要吃羊肉汤。

切得厚厚的羊肉、炖煮软烂的白萝卜和奶白色的肉汤满满挤在一盆。

夹一筷子肉，在香油、葱花、蒜末和蚝油调拌的蘸水里裹上一圈，再送到嘴里。软烂的羊肉经不起两下咀嚼，就着口鲜汤咽下去，全身通畅，心底都暖和了起来。

盆中之肉尚未吃完，又被主人填满，如此几轮之后，便开始涮菜。羊肉汤变成了羊汤火锅，一屋子人其乐融融、不亦乐乎。

看着眼前的羊肉汤，作为内蒙人的我，不由自主得想起家乡的涮羊肉，那是我童年的美好回忆。

说起来涮羊肉还真是蒙古人的发明。

传说忽必烈某次行军打仗的途中想吃羊肉，谁知铜锅里水刚烧开，敌人便要进攻。

眼看着这顿肉是吃不成了，忽必烈急中生智，命令厨子把羊肉切成薄片，涮熟了撒上蘸料就吃，居然异常美味。

此一役，不但打了胜仗，还发明了传世美味，忽必烈真是人生得意。如今大汉的战功早已烟消云散。但这涮羊肉的美味却流传至今，令吃货们念念不忘。

小时候家里每年都要买一整只羊，大卸八块后分装包好，这一年过冬就靠它了。羊肉的吃法有很多种，最钟爱的还是涮羊肉。

只要看见父亲开始擦洗铜锅，我就知道，今天又要吃涮羊肉了。

只比餐桌高一点的我会围着父母在厨房里转。看他们切酸菜、泡粉丝，看他们片羊肉、调蘸料……有时，过于兴奋的我也会因碍事添乱而被训斥。

但这都不重要，重要的是这种一家人挤在厨房中，有说有笑的准备着美食的期待和幸福感，让涮羊肉的美味更加浓郁。

铜锅架在倒了水的大铁盘上，加上烧红的热碳，锅里的清汤逐渐升温，汤中的葱段、姜片随着沸腾的汤汁上下翻滚，这个时候就可以涮肉了。

呼伦贝尔产的是绵羊，味道鲜美而不膻，涮羊肉最好用肥瘦相间的臀尖肉和羊腿上的肉，冻透了再切成薄片，肉会卷起来。筷子一捅刚好夹起两片，在锅中来回翻动个四五回，肉刚变色就可以吃了。

涮羊肉的汤底是没有味道的，吃的是蘸料的味道。而蘸料的灵魂是韭菜花。

韭菜花其实是一种酱。就是韭菜长老了顶部的籽包，就像朵花一样。将韭菜花用盐腌好，放置坛内，静等一段时间。咸鲜辛辣的韭菜花酱就做成了。

这是草原民族风餐露宿时的鲜美调料，吃涮羊肉时至关重要。用水解开的芝麻酱，加上豆腐乳和韭菜花搅拌均匀，一碗涮羊肉的蘸料就调好了。

涮好的羊肉片，蘸一层调料放进口中，韭菜花中的咸香把羊肉片的鲜甜带了出来，辛味又去掉了肥肉的油腻。芝麻酱和豆腐乳的香醇不会让韭菜花的辛辣抢了肉的味道。

借着羊肉的热气，酱料的香气迅速扩散到整个口腔，这酱料让羊肉的味道有了更多的层次，却不夺走羊肉的原味。

羊肉吃罢，借着锅中羊肉留下的油花，开始下各种蔬菜、蘑菇、酸菜最后是粉丝。

酒足饭饱后，剩下的菜会在晚上将锅底加热重新煮在一起，不同于中午的涮锅，晚上的这顿更像是炖菜。

在寒冷的的冬日，坐在桌边和家人冬天吃着羊肉，看着窗外的雪，空气中还混着一丝炭火燃烧味道的肉汤香，格外温馨。

毕业后在南方工作，街边常见的是四川的麻辣火锅，偶尔看到一家涮羊肉的店总是很怀念，忍不住找机会进去寻找家乡的味道。

但每次都觉得味道似乎不太一样。也许涮羊肉只有在冬天和家人围坐在铜锅前一起吃，才有那种味道吧。

马上就要过年了，今年回去一定要把那口老锅找出来，重温儿时的涮羊肉。

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