喜洲古镇：留给我印象最深的 不是廊坊 洱海 而是这个千年古镇

喜洲古镇：留给我印象最深的，不是廊坊、洱海，而是这个千年古镇

你去过的地方越多，就越会觉得，旅游不光光是看那山那水那景，当时的那份独特的心情和感受也会记忆犹新。旅游和旅行是不同的，旅游只是意味着我到这里了，我看到东西了；而旅行则是将其当作一次独特的内心感受，一次心灵的历程。假如有一天你走进一个千年古镇，这里清净自由，微风拂面，一路上草木相伴，这样的夏日一定能够成为你最美好的回忆。而大理的喜洲就是这么一个地方，一个适合独自去旅行的地方。

在这个夏季，我愉快地登上了前往大理的旅程，这个时候我对喜洲还没有过多的了解，甚至没有登上我的行程安排。

进过进半天的路途，我终于到达了大理，所选的旅馆是在洱海旁边。今天下来，我看到了大理古城，走过了双廊，领略了丽江的风土人情，可是这些地方太过于繁华，和我一开始想象中的样子相悖。就这样度过了几天，就在我准备结束我的行程的时候，当地人向我推荐了一个隐于繁华的古镇-喜洲古镇。

古镇我也看过了不少，像什么凤凰古镇、徽州古城我都领略过了，虽然还不错，但始终感觉少了那么一点东西。抱着既然来都已经来了，不妨去看看的心态，我踏上了前往喜洲古镇的路途。

第二天的一早我就坐着小巴前往喜洲古镇，公交车是在大理苍山们旁边的停车场，票价不贵，只需要7元。

洱海的西方就是喜洲古镇了，离大理的距离也不远，如果你时间充裕的话，甚至可以骑行到那里。

公交车开了差不多半个小时后，司机就告诉车上的乘客喜洲古镇到了，于是很多人便从车上下来了。一下车，便能够看清喜洲古镇的全貌，天空压得很低，仿佛一伸手就可以碰到，近眼处是一片绿油油的麦田，再往远处就可以看到一大区域的斑驳的古建筑，这里就是喜洲古镇了。

喜洲古镇一共有大大小小近80座白族院落，充满了民族风情。

走进古镇里，便可见几天老人坐在藤椅上说着话，手里还都拿了一把草扇扇风。之后，我便在这里四处闲逛起来了，有时坐在路边发呆，也没有人来打扰，更不会有汽车的鸣笛声。我走了一会，终于穿过了大大小小的胡同，来到了最为繁华的“四方街”。

在往前走了一会儿，便可见一面彩色的墙，我不禁好奇起来，快步向前。走进了一开，原来是色彩缤纷的“布料”。问了当地人后，才知道这是扎染。这个扎染是这里的很有民族特色的一个东西，色彩浓烈的布上印着很有民族特色的图案或者花纹。我这才发现，我刚刚路过的那些民宅里面很多人家挂着的东西就是这种扎染。

在喜洲古镇，有一个严家大院，是一个非常值得一看的地方。该大院的建造者的名字叫做严子贞，他的经历颇为传奇。严子贞原本是一个小人，但是他从街头买卖开始做起，通过自身努力成为了清朝的一个非常著名的商人，而且令人玩味的是，他在当时的时代大背景下，出人意料地提出了“不准纳妾”的家规。

从这个大厅华美的装饰就可以相见严子贞到底多有钱了，一进门就可以看到一个超大的“照壁”。白族的建筑设计有一个非常有意思的地方，那就是每个房间都能相连，而严家大院也做到了这点，颇让小编感到惊奇。

在严家大院后面，还有一个洋式建筑，这个建筑被铁锁给紧紧的锁住，不让旅客和当地人进入，据说在过去这里是一个金银库，不知道现在里面还有没有金银。

这里还有一个吸引人之处，那就是小吃特别多，尤其是一种叫“喜洲粑粑”的食物，酥脆鲜香，味道很不错，小编还多买了几个。和这里的老本闲聊的时候，还透露出一个非常重要的消息：舌尖上的中国曾经到这里取景拍摄过。

老乡还告诉我这里夏天的时候，喜林苑边上有一大片油菜花田，开起来的时候可美了，不过可惜的是，现在已经过时了。

在喜洲的市场上还有很多很有意思的小玩意儿，比如说路边的小摊上的手工艺品，瓜果蔬菜也新鲜多汁。当地的人还喜欢把水果腌制起来，味道还不错。

大理留给我印象最深的，不是大理古城，不是廊坊，也不是洱海，而是这个不起眼的喜洲古镇，我回来后常想，何时才能够过上像当地人那样惬意的生活呢？