黄山脚下的这座千年古村 美如一幅画 被誉为“桃花源里人家”

一生痴绝处，如梦徽州，我只想说说西递。

有人说，宏村是画，西递是书。翻开这本书，字里行间，弥漫着中国古代和现代历史的气息。

西递古村作为世界文化遗产，它在保留完好古民居的基础上，以木结构、砖墙维护，木雕、石雕、砖雕丰富多彩，巷道、溪流、建筑布局相宜，村落空间变化韵味有致，建筑色调朴素淡雅，体现了皖南古村落人居环境营造方面的杰出才能和成就。

但我对西递最深的记忆，是西递的日子。

记得秋时，晨曦或傍晚，湖面上泛起的秋雾环绕着潦倒的残荷，日落或日升，那孤傲的秋天里，泛黄的日光照射在秋雾和湖面上。我站在湖畔，走在这青石板路上，似是闯入却又甘心迷失在这小镇的温柔里。

有时候，狗吠或惊扰了这个寂静的清晨，或打破了这闲散的夕阳下街巷里的宁静。我犹爱这般，光是外表的风景就如此韵致。

但它深处的小日子，竟如世外桃源一般，却不会令人望而却步，更不会觉得不可触碰，它是地地道道的烟火人间。

我已经记不清自己第一次去西递是什么时候了，却一直忘不了2011年的3月，无意走进的那一户人家。

天井下，徽州阿爹正与自己的两个邻居在一起吃饭，三碗白米饭，三双竹筷，一盘笋子和熏肉， 说着儿孙的骄傲和偶间的无奈。阿爹告诉我，他家有四个宝贝：山上抓得俩野鸡，猪仔，木雕，还有一副寿棺。

这是不经意的转角，不经意的穿梭巷宇。虽无不经意的惊艳，但一个古村落还能秉承自己原来该有的气息和生活状态，这不仅是难能可贵，更是所有旅者们心中该有的珍藏，也是我对西递至今无法减退热情的重要因素。

我知道，风景再美，终有厌倦的时候。唯有细水长流的故事，才能耐人寻味，久久不能遗忘。 有时候，院子里的散养的几只母鸡和猪笼里的几头猪仔都会成为热聊的话题。

往年的秋天，我都会来西递走一走，最喜欢的角落就是古镇边上的一块农田。春天，这里是一片油菜花海，白墙灰瓦如画；秋天，有向日葵，也有村民正秋收的身影。

沿着后边溪或者是明经湖，走在粉墙黛瓦的建筑群外围，袅袅炊烟随着秋冬晨雾，或者是日落余晖而升起的时候，你会看见早起去学的孩子，暮归的村民们，他们是地地道道的西递村人，皆是西递风景，皆是古徽州的一种文化。

千百年的西递在岁月的洗涤下，愈发厚重而沉韵，它独立的魅力往往不是呈现在这缥缈的风花雪月里。山脚下的千年古村，倒映在明经湖，错落有致的建筑之间，砖、木、石雕点缀其间，大量的砖、木、石雕等艺术佳作也融合当中。

14-19世纪的祠堂，牌楼仍是保留完好，两条清泉穿村而过，99条高墙深巷使游客如置身迷宫。春天的油菜花，秋天的层林尽染，西递的“书”仿佛多了无数“插画”，它被誉为“中国最值得老外去的50个地方之一”。

这是一幅极美的画卷，不仅深得游客、摄影师的喜爱，更是博得青春活力的艺术生的欢心。

不论是在田埂上还是在巷子里，写生的学生特别多，当你看到他们，就会联想到文艺。是的，一座古老的徽州小镇，在艺术的渲染下，又增添了文艺。

有人说，西递也商业了。但在我看来，西递村还算是未完全商业化，尽管村落的街巷里有一些小店和客栈，但每逢清朝与傍晚，古村落原有的风貌并没有因为游客的熙熙攘攘而褪尽。

春在鸟语花香中醒来，夏于山林田野间散步，秋看朝阳落日里柿子红了，冬食竹笋腊肉杀猪饭。这几乎是所有生活在城市里的人所憧憬的山林之所，它被誉为“桃花源里人家”，一种“世外桃源”的模样令人想起了诗与远方。