灵隐红尘 静默芳华 隐匿大理苍山深处的幽深古刹
大理到底有什么？是什么吸引着自五湖四海的你我他？是诗情画意的生活还是远离城市的释然？想必每个人都有自己的答案，也许大理，不过只是个逃避现实的借口罢了。
有人说来到大理就是为了过上开客栈，听洱海，看书发呆的慢生活。惬意舒适，仿佛外界的纷纷扰扰都与他无关，只要学会沉醉在这恬淡的生活中就足够了。 如今的大理古城，因大肆的商业开发也慢慢的步入了丽江的后尘，喧嚣的古城，嘈杂的洱海，印象中的那个大理早已不复存在了。但对于那些对大理有感情的人来说，苍山是他们在大理避世的好去处，这里清净自然，俨然保留了大理最初的样子。
每年的春天，我都会回到大理小住些时日，赏花看海的同时，也会去苍山走一走，到那几所藏在苍山深处的寺庙转转，去寻找以前的大理。
【感通寺寻幽】
感通寺历史久远，历经沧桑，几度兴衰，鼎盛时期的感通寺有达三十六所庵院的规模。感通寺坐落于大理苍山圣应峰南麓，在大理古城和下关之间，距大理古城约5公里，距离下关约11公里。感通寺背靠四季积雪不化的苍山，面对烟波浩淼，白帆点点的洱海，集天地间灵于一身，又名荡山寺。这里峰峦四合，林木葱郁，感通寺是大理佛教圣地之一，也是大理最早建立的佛教寺庙之一。
据文献记载，感通寺是“汉时摩腾法兰由西天入中国时兴建，至唐李成眉贤重建。乾宁三年，蒙氏僧赵波罗更葺之”。到明朝，荡山佛寺已有30多院。历史上感通寺就是文人学士研书习文，赋诗作画之地。几乎每次来到大理都会来感通寺走一走拍拍照，也许对这里最念念不忘的便是那出世般的一花一草，一茶一木。
步行入寺的路上见到路旁的树上贴着“吃素是福”，感通寺有一个斋堂，如果你想尝尝素斋，那可以来感通寺尝尝。
感通寺被称为“苍洱驰名第一山”并不只是因为这里风景美，更在于这里有着一系列名人、名事、名花的遗迹，和许许多多生动感人的故事传说。其一为“名士高僧共一楼”的千古佳话，至今尚有“写韵楼”的遗址和担当和尚舍利塔。
嘉靖九年，杨升庵与李元阳结伴同游点苍山，住宿感通寺的班山楼二十多日，在此校注《六书》并转注千字音韵。李元阳便将此楼题名为“写韵楼”，今遗址尚依稀可辨。
所谓“高僧”指的是晚于杨升庵100多年的云南杰出诗人、画家、书法家担当和尚。担当，晋宁人，原名唐泰，公元1593—1673，明朝天启年间，他上京赶考未中，从此遍游名山大川，后返回云南侍奉老母。母亲去世后，便上鸡足山削发为僧，一边修行，一边专心致力于诗书画的创作。担当诗书画独树一帜，书如行云流水，画则有笔外之意，诗中有画，画中有诗。他名声很大，有“云中一鹤”、“南中高士”之称。晚年常住感通寺，因仰慕杨升庵的品学，重修“写韵楼”作为自己的住所，从此便留下了“龙女奇花传千古，名士高僧共一楼”的千古佳话。
感通寺中的碧水锦鲤。
感通寺的特产感通茶很值得品一品。当年徐霞客亲口品尝后称道其“绝与桂相似”，“茶味颇佳”，如今感通寺的感通寺茶已经发展成大片的茶园，成为大理首屈一指的出口名茶。感通寺内便有品茶处，在这山清水秀之地，品茶修禅，别有一番美意。
有茶之处便有花，有花之处便有禅，所谓的茶禅一味，应当就是如此吧
感通寺的大殿虽然不大，但看起来却很精致，香火也很旺。
感通寺中的龙女花为龙女所化，接引有缘众生，亲近佛门。据《滇海虞衡志》载：“龙女花，止一株，在大理之感通寺。”
感通寺背靠四季积雪不化的苍山，面对烟波浩淼，白帆点点的洱海，集天地间灵于一身。
感通寺斋堂的后厨有些居士和义工在为僧侣和游客做素斋。
一个人徒步感通寺，钟鸣经诵，流水潺潺，鱼戏花落，风送叶来，阳光暖身，浮云流动，内心感动而平静。
【寂照庵叩首】
苍山有古庵，尼姑意趣闲。
庭内植多肉，架上存古卷。
茶煮莫残水，米燃圣应炭。
游人多不至，日落即安眠。
寂照庵，一座传说中最美的寺院，寺院里没有香火，却被形态多样可爱的多肉植物铺满，这里的素斋活色生香。去年的三月就来过这里，这次到大理，果不其然，脚和胃都叫嚣着要再去这座最美的尼姑庵看一看。寂照庵给人的感觉很文艺，也许和很多人心中想象的香火袅袅不同，在寂照庵你看不到烧香祈福的善男信女。原来这里的师傅曾经说过：“佛什么都不缺，不在乎你一炷香”。丛林掩映间的玲珑寺院倒像是个藏在深闺人未识的姑娘，毫无城府，不知世故。
第二次来寂照庵了，感觉比记忆中的更加喧闹了，游客也比以往多了不少。这些年大理慢慢成为了无数逃离大城市青年的首选避世之地，人们去西藏洗涤灵魂，来大理风花雪月。小小的寂照庵也被更多的人发掘，游客络绎不绝，每一处都成了拍照的绝妙景致。
来了寂照庵，自然是要尝尝这里的素斋，价格公道，菜色丰富，甚至连色彩搭配都与周遭环境遥相呼应。打饭处的门梁上写着“喫素是福”，果真如此，即便身处斗室，也是一坐一景。案边窗前，皆有写意的书法字画，或是兀自伸展开一枝绿意，拿来下斋饭，最是应景。
在寂照庵，几乎每个角落都能看到恣意生长的多肉，它们是寂照庵的标志景观之一。花草不理烦嚣，兀自生长，有的垂落成倾泻的瀑布，有的漫成一汪春水，还有的铆足劲儿向上生长，浑身不甘……
寂照庵内的鲜花和多肉装扮着这所深藏大山的尼姑庵，让人眼前一亮，在不时的诵经声和木鱼声中，如此清净雅致的生活不由得让人心生羡慕。
碧水锦鲤
吃过斋饭，可以倒上一杯茶。寺内免费提供茶水，只需交一点押金就能领到茶具。自苍山潺潺而下的山泉水冲泡的茶水自带清冽甘甜，就着庵里自制的百香果茶点，午后的慵懒时光就这么氤氲成了水中的一滴浅墨。
下午四点，寂照庵内的游客渐渐散去，只有几位义工阿姨在寺内修剪花草，打扫卫生，时不时的几句闲谈丝毫不影响院里的清净。师父在大殿里诵经，闻着百合香、檀香，在一声声经文中睡意昏沉，木鱼伴着诵经声仿佛让时光瞬间定格了一般。
也许寂照庵最让人留恋的便是这里的不理世事、野蛮生长的生命力吧。在寂照庵这个方寸之地，人来了又去，一切却又转头空，唯有这稚嫩、脆弱的草木之美，才当得起永恒。
【闻法無为寺】
觉林宝池显慈容紫竹摇曳，无为法堂闻如是般若不动。
無为寺在崇圣三塔景区的北侧，苍山兰峰东麓，从国道拐上山几公里，过一段极其难走的石子路，才能到达灵鹫山的山门。無为寺游客不多，偶尔见三两行人，溪水声和雀啾充耳，太阳的碎屑透过树枝洒下来，石路上的青苔显得水润明亮，沿溪拾级大约百米，月衔桥架在潭上，背后立一照壁，上书“南无阿弥陀佛”，字下一洞，通溪水，站在桥上往里看，巧见一翠鸟黄嘴蓝羽，立在洞内。
门前一颗上千年的老槐树。
無为寺不大，但寺庙该有的都有，药师殿、天王殿、罗汉堂、观音殿，大雄宝殿佛祖下站二弟子，点燃三支香拜了拜，殿内的师傅还同我回礼。匾、联的内容同字看起来都十分有意境，不惯以习气很重的行草，多规规矩矩以正楷或带些拙气的行书题匾，写“山静云闲、鸟啼花放”、“过此门不许你七颠八倒”，都很有看头。
寺庙是三进三出，进了门庭，还有一道内门，进去，才是寺庙的大殿。
从無为寺的南厢房下山来，见寺内的小师傅在客堂前寻猫，穿着灰色的僧袍，在阳光和竹影里穿来穿去。
潭中游鱼，洞内翠鸟，林荫路上的小麻雀和松鼠，都让人觉得这里是个养精蓄锐的好地方，但又不是在什么深山老林，站在山门前一望，是脚下一长条洱海，城镇里四处来的游人，海东海西大大小小的聚落村庄，熙熙攘攘都在眼里，真是有我有天地有众生。
一路拾级而上，耳畔只有溪水潺潺、梵音袅袅，参天古木和古朴石阶令人有穿越时空的错觉。
大理国的二十二位皇帝之中，有十个皇帝在此地削发为僧，其中就包括电视剧《天龙八部》里段誉的原型段正严。古时大理国以佛立国，以佛治国，段誉64岁在無为寺出家，至94寿终。
無为寺给人的感觉和那些恢弘气派的大寺不同，这里给人感觉肃穆高洁，茂林修竹，确实是少有的清修之地，这里没有世俗寺院的富丽堂皇与鼎盛的香火，唯见古旧沧桑。
無为寺就这样隐匿在灵鹫山的山林之中，遗世独立，清净 无为 ，以身释法，就像寺庙正门那副对联一样：无我无人无众生寿者皆以 无为 法，如露如电如梦幻泡影应作如是观。