散文丨陈燕：更有一般堪笑处 六平方米作郇厨
更有一般堪笑处，六平方米作郇厨
文丨陈燕
我喜欢美食，还会做饭。一到周末，我们家那并不宽裕的客厅里就宾朋满座，有老同学，有新朋友，还有儿子的小伙伴。大人们常一边赞不绝口地品尝我做的家常菜，一边喝点小酒，酒足饭饱后便围坐在客厅里的小茶案旁喝茶聊天，孩子们则在一旁玩，好不热闹。时间长了，这也成了我家一道独特的风景。
爱在家里招待客人的这种癖好，在深圳的工薪家庭中并不多见。通常，人们工作之余无非忙着赚钱或忙升官，要不就是忙科研、忙孩子，女性朋友还得忙里偷闲去修个甲美个容，哪个会有闲功夫为了张罗一桌饭菜忙乎一天。
知音难觅，只到有一天我读到汪曾祺的那篇《做饭》，就像偶遇知己，欣喜不已。他写道：
做菜的乐趣第一是买菜，我做菜都是自己去买的。到菜市场要走一段路，这也是散步，是运动。我什么功也不练，只练“买菜功”。我不爱逛商店，爱逛菜市。
看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜，令人感到生之喜悦。其次是切菜、炒菜都得站着，对于—个终日伏案的人来说，改变一下身体的姿势是有好处的。
最大的乐趣还是看家人或客人吃得很高兴，盘盘见底。做菜的人一般吃菜很少。我的菜端上来之后，我只是每样尝两筷，然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。从这点说起来，愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。
诗曰：
年年岁岁一床书，
弄笔晴窗且自娱。
更有一般堪笑处，
六平方米作郇（huan）厨。
好一句“更有一般堪笑处，六平方米作郇厨。”跟汪先生一样，下厨做饭于我也是人生的一大乐趣。我家那不到六平方米的厨房有一扇大窗，阳光充足而显宽敞明亮，做饭的同时还能窥见到窗外来来往往的路人，遇到熟人便隔窗打声招呼，偶尔再聊上几句，也不寂寞。当然，汪先生的为人、为文和下厨都能做到极致，我是高攀不上的，于我而言，喜欢做饭的直接原因可能就因为好吃。
有一次我去北京出差，在飞机上读汪先生的文章，他写家乡高邮的咸鸭蛋，“质细而油多......筷子头一扎下去，——吱红油就冒了出来”，看得人不觉就饿了，于是我拿出从家里带来的鸭舌开吃，之后还把啃鸭舌的那一幕记录下来，自毁形象地发到了微信朋友圈：
旅途中，我通常带一本闲书、二两鸭舌打发时间。
好几个小时的路程， 再精彩的书也有看乏了的时刻，这时，鸭舌便可以粉墨登场了：
趁人不备，套上一次性手套，拧起一根红油欲滴的鸭舌，麻辣鲜香的气息扑面而来，先一口咬下鸭舌尖上的那块厚肉，恋辣情结瞬间得以满足，然后再沿着细长的软骨一口口剔下骨缝里的鸭肉，像上海人要花一个下午来品尝一只大闸蟹那样，慢！慢！品！最后把软骨部分也一同嚼碎，这便算是完成一根了。抽空也可以想象一下邻座或鄙夷或艳羡的神情，然后继续下一根……
当然，你也可以只吃些干果和点心，那会显得很优雅，但作为土生土长的湖南人，就如隔鞋瘙痒，难以解馋。记得我的中学时代，一旦口袋里有了零花钱，放学后便和同学跑到蔡锷路上的小吃店称上二两红油腐竹或捆鸡，捧在手上边走边吃，不用走到家，就吃了个精光……
今天的旅途，读的是汪曾祺的《老味道》，看他写高邮的咸鸭蛋、云南的米线，让人食欲大增，不知不觉便干掉二两鸭舌，还不慎将辣油蹭到了汪老先生的大作上，失敬！失敬！
恶习难改！
都这个年纪了，不改也罢。
微信发出，没想这不雅行为还获得了众多同好者点赞，有的回复说喜欢在旅途中吃泡椒凤爪，还有爱啃兔头的，啃猪蹄的......他们对嘴馋的毫不遮掩也让我的罪恶感得以平复。长沙的作家彭国梁先生看过后直说好，他说他把我的那段文字抄在了他当天的《书虫日记》里。
好吃当然就喜欢做，不但自己解馋，还能快乐身边人。这些年，我积累了不少拿手菜，大都是跟来自全国各地的邻居们学的，比如广东的靓汤，东北的猪肉炖粉条，四川的老坛子泡菜，福建的海鲜老鸭煲，还有不少自创菜。对于学做美食，我的好奇心和学习力自诩是强于一般人的，记得那个教我做海鲜老鸭煲的福建永定老邻居，他曾在当地开过有名的老鸭煲店，有着密制祖传的手艺，禁不住我的软磨硬泡后他一次次将家传菜毫无保留地教给我，有好几次他都无不感叹地说：“我女儿媳妇都指望我，自己不肯做，要是她们像你这样好学就好了。”
虽然我会做各地菜肴，但最喜欢的还是家乡的食物。我对家乡的那碗米粉的偏爱，让许多长沙本地人都无法理解。我曾在一篇文章里提到，“我的老家在长沙，所以经常回长沙。每次回长沙，除了跟家人团聚，还有两件事是必做的，第一件是嗦粉，第二件便是跟彭国梁老师和他的朋友们喝茶聊天。有人说，只有味觉回来了，人才真正回到了故乡，我特别认同。我每次回长沙都要去湘春路的矮子家吃碗粉，二十多年来，矮子先生依旧坐在门口的那张收银台前，只是头发已花白，店里的桌椅灶台还是原来的模样，那碗肉丝米粉也还保留着儿时的味道。”
那篇文章写的算是记录长沙的书人书事，发表在《开卷》杂志，钟叔河先生看过后对我说，“我倒没觉得长沙米粉有什么特别，你这么喜欢吃，也不妨写写嘛。”对故乡食物的眷念，也许只有身在异乡的游子才能心领神会，记得梁实秋先生在一篇文章里这样写道：
人之最馋的时候是在想吃一样东西而又不可得的那一段时期......人之犯馋，是在饱暖之余，眼看着、回想起或是谈论到某一美味，喉头是有馋虫搔抓作痒，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，恣情享受，浑身通泰，抗战七八年，我在后方，真想吃故都的食物，人就是这个样子，对于家乡的食物总是念念不忘，其实“千里纯羹，末下盐豉”也不见得像传说的那样迷人。
我还听过生物学界一种说法，人的味觉记忆不是意识决定的，而是由身体里的菌群决定的，你小时候吃过的东西，会在你的肠道菌群里形成味觉记忆，长大了也很难改变。
不管是距离产生美、得不到才是最好的理论，还是所谓菌群理论，都不妨碍我继续保持对长沙米粉的热爱。有一次，我硬是把长沙米粉搬进深圳的厨房。
那天，我母亲从长沙来深圳，给我带来了两斤长沙的手工粉皮、一把本地香葱，还有一瓶她自己做的剁辣椒和辣椒萝卜。好味道源于好食材，有了这些，我就可以大显身手了。先炖上一锅猪骨头汤，同时来做调味汤底，将一把翠绿的香葱切得细碎如花，加一小勺猪油增添旧时风味，碗底还要放入生抽、老抽、盐和醋适量，然后用熬得肉香四溢的骨头汤冲开碗里的调味料。准备工作完成后， 便可将雪白的扁米粉装入漏勺在滚水锅里上下翻腾数次，然后将它平躺在已备好的汤碗里，最后再盖上一勺红彤彤的剁辣椒和辣椒萝卜，一碗粉就大功告成了。红椒绿葱，汤汁鲜靓的米粉一端上桌，便惹得朋友们媒体般的一番拍照、录像，他们一边嗦粉一边大呼过瘾，都夸米粉劲道、盖码可口，味道绝不亚于长沙街头的地道粉馆。最让我得意的是，吃客们连汤渣都没放过，端起碗来喝了个底朝天。
在我家吃粉的几个朋友中有一位是湖南籍海归，漂泊异乡多年的她对家乡的米粉也情有独钟，当晚，她在微信上发了几张我煮粉的照片和一段文字，据说引爆了她的朋友圈：
终于吃上老友的长沙米粉。她的深夜食堂，她的酸爽诱惑，都敌不过这现实中亲手烹煮的一碗热腾正宗的米粉。从法式浪漫到乡关小道不过是一碗粉的距离，却十足解了一家老小从物质到精神的乡愁。这就是生活。
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