「明明的旅行」我心中的十字架山Hill of Crosses（2017环波罗的海自驾游记连载之二十四）

离开特拉凯堡，开车前往220公里外的希奥利艾Siauliai，希奥利艾的城外有一个神秘而神圣的地方——十字架山Hill of Crosses。这是一座由人民信仰与信念建造出来的神圣之山，是天主教徒朝圣之地，这里是世界文化遗产。 2个半小时后，来到了希奥利艾市的城市中心广场，这里有希奥利艾的地标——希奥利艾教堂（Cathedral of iauliai）。

希奥利艾教堂白色的圆柱黑色的尖顶，非常显眼。教堂围墙内有几座木雕巨型的十字架，教堂内部不算特别，因为不让拍摄， 我进去逛了一圈就出来了。

围绕着希奥利艾教堂的小公园此时秋意下浓。

离开希奥利艾教堂，开车穿城而过，来到12公里外的十字架山Hill of Crosses。十字架山的确切起源无人知晓，据闻这里以前是军事掩埋尸体的地方，1831年11月立陶宛人们反俄起义后失败，起义者的家人无法找到战死者的尸体掩埋，他们就在这个军事掩埋尸体的地方安放十字架以表怀念，这是最早关于十字架山的由来的记载。 1795年第三次瓜分波兰立陶宛联邦以后，立陶宛被并入俄罗斯帝国。波兰人和立陶宛人在1831年和1863年两次反抗俄国的起义，都未能成功。战死者的家人就在这里安放十字架以告慰这些为国捐躯的人们，这里也成为立陶宛人民祈求和平的地方。 从十字架山形成以来的一个多世纪中，来这里朝圣的天主教徒陆续在这里安置了许多十字架，以及巨大的圣像、立陶宛爱国者的雕塑、圣母雕像以及数以千计的小型雕像和玫瑰经。 1918年第一次世界大战结束时，东欧原有的政治结构土崩瓦解，立陶宛再宣布独立。十字架山成为立陶宛人为和平、为国家、为立陶宛独立战争期间失去的亲人祈祷的地方。1944-1990年期间，苏联占据了这片土地，试图将这个国家彻底融入苏维埃，开始极力“去立陶宛化”“去宗教化”。在被苏联占领的40多年里，无数立陶宛人来到这里竖起十字架，纪念流离失所或死亡的亲友，纪念不被许可、被迫放弃的信仰，纪念已不是国家的国家。用这用方式来证明他们仍然忠于原来的身份、宗教信仰和传统，在这里摆放十字架成为立陶宛人们进行和平抵抗的象征。 当时苏联当局对立陶宛人的信仰活动极为忌恨，曾三次铲平十字架山，甚至有传言说当局计划在附近的Kulv河（Mūa河的支流）上修建一座水坝，这样十字架山就将淹没在水底。苏联当局用尽方法想改变这个国家，但立陶宛人们不屈不挠地抗争到底，直到1990年独立。在一个多世纪的历史中，这个地方已经成为立陶宛天主教徒以和平方式忍耐所面临威胁的象征了。 从停车场走去路去十字架山并不远，与其说是山不如说是两个小土包包。远远看这两个小土包包时并不觉得十分壮观，但任何一个人走到十字架山前，都会被这里密密麻麻超过40万个的十字架所震慑。

雨中走上十字架山，这里的每个十字架都代表着不屈的精神、高尚的灵魂和默默抗争的民族特性。十字架山的游客中心有出售十字架，可以买了十字架带上来，在你认为合适的地点自由地安放。 1993年9月7日，天主教教宗若望·保禄二世访问十字架山，宣布这是一个盼望、和平、爱与牺牲的地方。十字架山的一块石碑上刻着教宗的讲话：“感谢你们，立陶宛人，因为这座十字架山向欧洲国家和全世界见证了这块土地上人民的信仰。”

我没有宗教信仰，但我尊重每个宗教。安放在十字架山上每个十字架，都是对自由的渴望，对和平的呼唤，更是持久抗争的表现。这座伸展双臂朝向天空的雕塑伫立于此，静静地为在向每位来到这游客讲述这里的每个故事、每段历史。

我用了两个多小时转悠在十字架山上，走过十字架山上的每一条小路，本来打算在这里用无要机拍摄的，但天公不作美，从我到达十字架山开始就一直在下雨，雨势还越来越大，直到我离开，都找不到可以放飞无人机的机会。。。。。不知道是不是上天要我再来一次呢？哈哈哈。

很多十字架上会写上祈祷的文字与名字。之前看游记，有人拍到过台湾人安放写着中文的十字架，我走了几圈没有找到，可能被新放上去的十字架掩盖了。

这里的十字架各式各样，种类繁多，每一个代表着一个心愿，一份祝福。

一直以来都很喜欢欧州景点的原生态，十字架山上除了中间的通道是木栈道，其它的路都是泥路，走在泥路上， 有穿越回一个多世纪前的感觉。

在圣母前祈祷的虔诚教徒

不得不提醒一下：有密集恐惧症的亲们来这里要做好心理准备哦！

看天色没有好转的迹象，也因为要赶往这次行程的每三个国家——里加，只能在不舍中离开十字架山。

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