糟辣椒里的爱｜贵州辣椒那些事儿 ·天眼新闻文化频道正在征文

“香的是油辣子，亲的是娘老子。”小时候，每次当我拿馒头夹着油辣椒，吃在嘴中香在口里时，父亲看见我吃得开心的样子，总是爱说这句话和我打趣。话虽简单，理却是这么个理。

是啊，说起贵州的辣椒，论种类之多，论花样之层出不穷，论吃法之繁复，说是天下第一也不为过。干的辣椒面是人们吃烧烤的最爱，湿的蘸水是人们吃汤菜的灵魂。遵义的朝天椒，大方的皱椒在当前中国蔬菜流通协会举办的十个辣椒品牌评选中，分别名列榜单第一、三名，占了两席之地。此外，各市州也有各自的特色和品牌产品。贵阳花溪党武辣椒、安顺关岭断桥辣椒等等，都各领风骚，各有滋味。在香浓的油辣椒，清香的糊辣椒，香烈的辣椒粉、辣椒面以外，我觉得味道醇厚的糟辣椒带给我的感觉和印象，是最美的画卷和最好的回忆。

每年九十月份，进入秋天后，家家户户就开始制作起糟辣椒来。精选红彤彤的新鲜辣椒洗净后，秋天的阳光射在它们身上，泛着水迹末干的光，而那鲜艳的红如一团火焰点亮了人们的眸子。母亲把辣椒放入大木盆中，下面还垫了块木板，免得剁辣椒时把木盆剁坏了。父亲用一把外形像《西游记》中沙僧用的伏魔杖一样的剁刀，开始用力剁起盆中的辣椒。随着剁刀有力的一下下剁下，一颗颗红椒变成两断、四断、六断、八断……直至慢慢地变小变细变碎。待剁得差不多的时候，母亲往盆中撒入适量比例的盐。这当然是完全凭经验来做的一项活，盐太少，腌制不好，不能保存，容易坏；盐太多，又太咸，以后做菜吃会影响口感。所以每户人家里，能干的女主人总是能适当地放盐，当然由此每户人家做的味道也不尽相同，各有其味。除了放盐这道重要工序以外，母亲还会倒入一些白酒提香，加入切好的蒜蓉，并撒上一把剥好的新鲜毛豆丢入里面一起搅拌，那青碧的毛豆如点点翡翠一般落入一片红玉之中，红绿交织煞是好看。

剁好辣椒装入土坛里，在土坛沿边倒入清水，盖上盖子，腌上一段时间后，美味的糟辣椒就大功告成。而且存储的时间也很长，放上一两年都没有问题。在吃腻了青椒油辣椒干辣椒糊辣椒之余，舀上一勺糟辣椒炒个回锅肉，清新爽口的独特之味，有着其它辣椒所不能赋予的新鲜感。如果来上一个糟辣椒烩鱼，我保证你吃了会找到一种与众不同的畅快，因为它那醇厚的香味是经过岁月的沉淀后，大自然回馈给人们的礼物。让时间在无形中化大味于至简至朴之中，来得不徐不疾，这其间仿佛也蕴藏着某种人生哲理。

除了做菜的美味，每一个贵州人也都知道糟辣椒炒鸡蛋饭的精妙。一碗金黄的蛋炒饭往往因糟辣椒的加入而仿佛注入了灵魂，因而更香更有滋味。这滋味深深地铭刻在我的记忆深处。记得小时候有一天夜里，我还没睡着，母亲问我饿不饿，给我用糟辣椒炒了一碗鸡蛋饭，吃着香喷喷的蛋炒饭，我是多么高兴啊。这一幕直到现在有时吃母亲炒的蛋炒饭时，我还会不自觉地回想起来。这一碗碗糟辣椒蛋炒饭里，都有母亲对这个家，对我们付出的一份沉甸甸的爱。当然，这是我的幸福，我更应感恩，期望这幸福能长久。

在外地工作成家后，父亲和母亲来看望我时，都要带上满满一大罐糟辣椒。看到那罐中红红的糟辣椒，我知道，那是父母倾注的牵挂与眷念，是天下父母的无言心声。

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文/张钧杰

刊头设计/贵州日报当代融媒体记者 赵相康

文字编辑/舒畅

视觉/实习生 陈薇

编审/李缨